Blog de un aficionado al vino. Un paseo simple a través de mis aficiones, un punto de vista personal en un instante determinado. Siempre dispuesto a aprender, disfrutar y compartir.

viernes, 30 de diciembre de 2011

COLHEITA 1988 NIEPOORT




Oporto (Porto) además de una ciudad es también el nombre de un vino fortificado: adicción de aguardiente deteniendo la fermentación, preservando así parte de azúcar residual y aumentando el grado alcohólico. En las botellas de Oporto aparecen vocablos ingleses como Ruby, Tawny, LBV, Vintage, Colheita… Todos son vinos distintos entre sí. Su diferencia radica principalmente en el estilo de crianza. Así, los Colheita son vinos del tipo Tawny pero en lugar de mezclar diferentes añadas, son de una única cosecha y envejecen en madera durante 7 años como mínimo. Su fecha de  embotellado aparece en la etiqueta.
Aunque el Colheita es un vino de añada, tampoco debemos confundirlo con los Vintage, vinos que se producen en cosechas excepcionales criándose 2 ó 3 años en madera y durante muchos más en botella.

Entre los grandes Colheitas destacan los de la casa Niepoort (algunos muy viejos). Tradicionalmente emplean más tiempo de crianza en las pipas (nombre de las barricas de 550 litros utilizadas en Porto). Continúan envejeciendo sus vinos fortificados en la histórica localidad de Vila Nova de Gaia. Producen toda la gama de Oportos, incluidos los Garrafeira, una especialidad de la casa, vinos envejecidos en damajuanas de cristal (de 7 a 11 litros) tras su paso por roble.
El origen de la compañía familiar es holandés. Fue fundada a mediados del siglo XIX y actualmente está dirigida por Eduard Dirk Niepoort (5ª generación de la familia Niepoort en la bodega). También elabora importantes vinos secos del Douro, blancos y tintos (Redoma, Batuta, Charme,…), colabora con otros bodegueros y sigue numerosos proyectos dentro del mundo del vino.

Para más información: Niepoort-Vinhos

Otro día hablaremos más profundamente de estos vinos con nombre de ciudad. Ahora pasemos a hablar del vinazo que nos ocupa:

Colheita 1988 Niepoort

20% de alcohol, 109 g/L de azúcar residual.

Variedades utilizadas: Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinto Cão, Tinta Francisca, Tinta Amarela, Sousão, Tinta Roriz (la Tempranillo local) y otras.

60 años de antigüedad media de las viñas del Valle do Pinhão y Ferrão.

Vendimia manual, pisado de la uva en lagares de piedra, fermentación con levaduras naturales hasta su paro por adicción de alcohol vínico.

Criado en pequeños y viejos toneles de roble de 550 litros, hasta su embotellado en el año 2008.   

Mis sensaciones:
Cuando degusto un colheita, mis primeras impresiones siempre tienden a una nariz jerezana, amontillado en concreto, y a una boca con claros recuerdos a algunos olorosos. Esta similitud es normal por su carácter oxidativo a pesar de ser vinos muy distintos.
Este vino presenta un bello color cobrizo con ribetes anaranjados, poca capa, lágrima densa, limpio y brillante. Estética preciosa. Nariz intensa y compleja con un delicado aroma a frutos secos, nueces, piel de naranja confitada, fruta escarchada, higos, notas de maderas nobles, vainilla, nítidos aromas a caramelo… una maravilla. En boca, muy elegante, suave, con textura sedosa, buena acidez que da sensaciones de frescura, no empalaga en absoluto.
Elegancia y clase. Muy bueno, me gusta.




Pienso que lo mejor es disfrutarlo sin acompañarlo con comida. De todas formas compagina perfectamente con los frutos secos, quesos azules (por supuesto un  Stilton viejo), foie micuit…

Nosotros lo acompañamos, en esta ocasión, con un brownie de chocolate y avellanas:

Brownie de chocolate y avellanas
(Receta cocinada por Mari Cruz)

- 125 g. de azúcar.
- 125 g. de mantequilla.
- 125 g. de chocolate.
- 125 g. de avellanas (o nueces).
- 50 g. de harina.
- 3 huevos.
- 1 cucharadita de café de levadura en polvo.
- 1 sobre de vainillina en polvo.

Separar las claras de las yemas. Batir las yemas con el azúcar y añadir el chocolate (previamente fundido al baño María y mezclado con la mantequilla).
Tamizar la harina, la vainillina y la levadura, añadir a la mezcla. Añadir las avellanas picadas (o nueces troceadas) y finalmente las claras a punto de nieve.
Verter en un molde, untado con mantequilla, de un tamaño aproximado de 18x27 cm.
Introducir, a media altura, en el horno precalentado, 170º durante 25 minutos aproximadamente.


Delicioso Brownie y delicioso Colheita. Gran vino en una añada especialmente significativa para mí. Un año inolvidable de dulce recuerdo.

Vicente

viernes, 4 de noviembre de 2011

TARDOR AL PRIORAT



El otoño es una bonita estación para visitar cualquier viñedo. Y en esta pequeña área vinícola, dominada por la imponente sierra del Montsant, encontraremos en esta época del año un amplio abanico cromático dominado por los tonos rojos, ocres, castaños, verdes y también grises y azules. Veremos un paisaje formado de pequeños pueblos, pétreos, colinas con fuertes desniveles, viejas cepas en laderas inclinadas (costers), bancales y un suelo principalmente pizarroso muy laminado (llicorella). Un cultivo exigente y complicado, una estética preciosa y numerosas bodegas para visitar.

La comarca del Priorat, situada en la provincia de Tarragona, engloba dos denominaciones de origen, la DO Montsant y la DOC Priorat.

DO Montsant:
Antigua subzona Falset de la DO Tarragona, fue constituida en 2001 con unas 2000 hectáreas de viñedo en una extensión de aproximadamente 36000 ha. Sus terrenos son menos pizarrosos en comparación a su cotizada vecina DOC Priorat, a la cual rodea geográficamente en forma de herradura. Entre los pueblos a visitar destacan Falset, Capçanes, Ulldemolins, El Masroig, Siurana,…

DOC Priorat:
DO establecida en 1954 (DO Calificada desde el 2000) consta de 1700 ha de viñedo en una extensión total de menos de 20000 ha y comprende los territorios del antiguo prior (de ahí el nombre de la comarca) de la Cartuja de Scala Dei, monasterio fundado en el siglo XII por los monjes cartujos al pie de la sierra del Montsant. Hoy en día, es posible visitar las ruinas de dicha cartuja, la primera que se estableció en la Península Ibérica. Los monjes replantaron, extendieron y mejoraron el cultivo de la viña en toda la comarca, también impusieron su dominio feudal sometiendo al vasallaje varias de las localidades de la zona.

Pero, la exitosa historia reciente del Priorat se sitúa a finales de los 80 con la llegada de un grupo de apasionados viticultores: René Barbier (Clos Mogador), el verdadero precursor del resurgimiento del Priorat, Daphne Glorian (Clos Erasmus), Carlos Pastrana (su bodega Costers del Siurana y su principal vino Clos de l´Obac), Josep Lluís Pérez (Mas Martinet) y Alvaro Palacios (Clos Dofí y su reconocido vino L´Ermita). Supuso una revolución vinícola e impulsaron el vino de la zona, en su mayoría a granel hasta ese momento.

En la actualidad, numerosos viticultores provenientes de diversos lugares residen en esta comarca (venidos de otras regiones españolas, pero también de Alemania, Sudáfrica, Inglaterra, Suiza, EE.UU, Francia…), todos ellos atraídos por estas tierras.

Los tintos son los vinos que destacan en el Priorat, a las tradicionales uvas, Cariñena y Garnacha Tinta, se unieron variedades francesas plantadas a principios de los 80 (Cabernet Sauvignon, Syrah y Merlot) para formar los nuevos prioratos. También se cultiva, entre otras tintas, la Garnacha Peluda, y entre las variedades blancas principalmente Garnacha Blanca y Macabeo y en menor medida Pedro Ximénez. Tampoco olvidemos los vinos dulces tintos de la comarca.

Pueblos a visitar: Torroja del Priorat, Gratallops, Porrera, Poboleda, La Morera del Monsant, Bellmunt del Priorat, La Vilella Alta, La Vilella Baixa (desafortunadamente llamado el Nueva York del Priorat debido a sus casas de piedra de ocho pisos de altura),…



Siempre que visitamos esta comarca, nos instalamos en una bella casa construida por la nobleza de la época a principios del siglo XIX y restaurada por sus actuales propietarios respetando el carácter antiguo e histórico de la casa, se trata de Cal Compte, donde alojarse vale por sí mismo el viaje. Se localiza en Torroja del Priorat, pequeña población de calles estrechas y pavimento de piedras. El nombre del pueblo viene de una antigua fortificación musulmana denominada Torre Roja de la cual ya no quedan restos.

Imprescindible también la visita a los sencillos y agradables pueblos de la zona citados anteriormente y por supuesto a las distintas y múltiples bodegas.

- Cal Compte
  C/ Major 4, Torroja del Priorat

Habitaciones muy confortables mimando el diseño y el detalle, vistas espectaculares desde las terrazas de la casa, completos y deliciosos desayunos, cena recomendable, trato excelente, gente encantadora y conversadora. Un abrazo Anna y Joaquín.


ALGUNAS BODEGAS

- Portal del Priorat

Fascinante visita a esta bodega donde tuve la suerte de catar distintos vinos directamente de las barricas antes de su ensamblaje. “Negre de Negres” (coupage de diferentes tintas), “Somni” y el reciente “Tros de Clos” (cariñena) son sus principales vinos. Nos gustan sus vinos y las etiquetas son de las más bonitas que he visto.

- Clos Dominic
  Porrera

Muy interesante una visita a esta bodega y sobre todo a su impresionante viñedo: La Tena.

- Mas Doix
  Poboleda

Su vino estrella, “Doix”, principalmente Cariñena y Garnacha, es una muestra de elegancia y complejidad.

- Terroir al Limit
  Torroja del Priorat

Acogedora, generosa y apasionada cata en su bodega-garaje, impresionantes vinazos, incluido su sorprendente blanco “Pedra de Guix”, para mí el mejor blanco de la zona.

Sus tintos suponen una nueva revolución vinícola en el Priorat, con una filosofía que ha ido evolucionando hacia una agricultura y vinificación muy poco intervencionista y hacia un concepto más parecido a la de parcela o micro-terroir. Levaduras autóctonas, fermentación con raspón, utilización de foudres,… Vinos más sutiles, frescos, sin buscar tanta maduración y utilizando las uvas clásicas de la zona.

Sus 5 tintos son: “Torroja Vi de Poble” (garnacha y cariñena), “Dits del Terra”, “Arbossar”, “Les Tosses” (los 3, cariñena) y “Les Manyes”, una elegantísima y extraordinaria garnacha producida en un terreno predominantemente arcilloso sin licorella, el Château Rayas de la zona. Seis etiquetas distintas en apenas 20000 botellas en total.

Pasión al límite en esta bodega compuesta por el alemán Dominik A. Huber, el enólogo sudafricano Eben Sadie (recordad su fabuloso syrah sudafricano “Columella”) y el viticultor local Jaume Sabaté.

- Cooperativa Celler Capçanes
  Capçanes

Dentro de la DO Montsant. Cooperativa fundada en 1933, actualmente elaboran una amplia gama de vinos y desde 1995 el vino kosher “Flor de Primavera”. Apasionante la historia de prácticamente todo un pueblo que se endeudó para poder reestructurar y modernizar las instalaciones de la bodega. Vale la pena la visita, amena e instructiva.

Naturalmente, tenemos pendiente muchas otras visitas a interesantes bodegas: Mas d´en Gil (Bellmunt del Priorat), Costers del Siurana (Gratallops), Bodegas Mas Alta (en La Vilella Alta, asesorados por Michel Tardieu del Ródano), Clos Figueras (en Gratallops, asesorados actualmente por Alain Graillot),…


ALGUNOS RESTAURANTES

- Restaurante del hotel-hostal Sport
  C/ Miquel Barceló 4-6, Falset
   http://hotel-hostalsport.com/
 
Cocina de mercado, productos y vinos principalmente de la zona. Buen precio.

- Celler de l´Aspic
  C/ Miquel Barceló 31, Falset
  http://www.cellerdelaspic.com/

El mejor restaurante de la zona. Cocina de estación, bien elaborada, premiando los productos del lugar (Km 0). Muy buena carta de vinos de la comarca y del resto de España. Destaca también su selección de magníficos riesling alemán.


Por último, nombrar otro de los productos estrella de la provincia, el aceite de oliva virgen extra DOP Siurana (arbequina), que nos servirá de excusa para hablar de una de las localidades más bonitas: Siurana. Asentada en un enorme acantilado, presenta unas panorámicas vistas del valle del río del mismo nombre. El territorio estuvo también ocupado por los musulmanes y cuenta una leyenda, llamada de la Reina Mora, que la reina musulmana Abdalazia huía a caballo de los cristianos y antes que ser apresada, prefirió saltar al precipicio dejando el caballo la huella de su herradura en la roca. No busqué la huella existente hoy en día, pero las leyendas me gustan.  

Hasta aquí nuestras escapadas al Priorat, volveremos, posiblemente en un próximo otoño.

Vicente
(Fotos de Juan Luis Vanrell)








jueves, 20 de octubre de 2011

REIMS, LA VIE EN BULLES




A sólo 45 minutos, en TGV, desde la Gare de l´Est de Paris, no hay excusa para no visitar esta bonita ciudad. Pequeña pero elegante y cuidada. Un lugar especial para nosotros, donde pasamos unas felices vacaciones hace unos años e hicimos grandes amigos, amistad que perdura aún con más fuerza.

¿Qué ver en Reims? Multitud de cosas:

La ciudad donde se coronaban los reyes de Francia, prácticamente destruida tras la 1ª guerra mundial, en el periodo entreguerras fue reconstruida predominando en sus edificios el estilo de los años 20, el art-déco, un paseo por la ciudad nos permitirá descubrir vidrieras, esgrafiados, columnas, frontones, capiteles, adornos de cerámica, bajorrelieves, hierros forjados,… Arte y Champagne van unidos de la mano en esta bella ciudad. 

 
Grandiosa, majestuosa y bella catedral gótica reconstruida tras la 1ª guerra mundial, esplendida su fachada, la única que cuenta con ángeles con las alas desplegadas, entre ellos, el famoso ángel sonriente situado en el portal izquierdo de la fachada.
No perderse los espectaculares vitrales del interior de la catedral, a los de Marc Chagall creados en 1974 y a los bonitos vitrales medievales existentes se añadieron recientemente los de Imi Knoebel (artista contemporáneo alemán).


Del románico final, entrad, no lo dudéis, su interior es de una gran belleza. 

  8, Rue Chanzy
  
Interesante y acogedor museo. Entre sus pinturas expuestas más famosas encontraremos: “La Mort de Marat” de Jacques-Louis David pintado en 1793, y “La Lecture du rôle” de Auguste Renoir del año 1876.

 
De entre las distintas grandes casas de champagne tradicionales localizadas en Reims (Pommery, Veuve Cliquot, Roederer, Taittinger, Krug, Mumm…) yo me inclinaría descaradamente por la visita a la Maison Ruinart. Es la bodega más antigua (1729) y poseen espectaculares cuevas que son canteras de tiza galo-romanas (crayères). La visita es un poco cara pero vale la pena y al menos se puede probar la gama más alta de sus cuvées: Dom Ruinart Blanc de Blancs y Dom Ruinart  Rosé.

  14, Place Myron Herriok
 
Café histórico que data de 1930, decoración ecléctica bajo un hermoso vitral art-déco.

  7, Avenue du Général Giraud
  
Restaurante localizado en los mismos jardines de su hermano mayor Le Parc (2 macarrons Michelin). Más accesible económicamente, carta, menús y selección de vinos por copas, cuidada cocina.

  7, Rue Courmeaux
 
Imperdonable visitar Reims y no acudir a esta fabulosa épicerie, la mayor calidad concentrada en pocos metros que puedas llegar a ver. Al entrar en esta tienda da la sensación de que el tiempo se detiene o al menos eso es lo que deseas, no sólo por las exquisiteces, sino también por el magnífico trato, buen precio y las sabias recomendaciones.

Aquí encontrareis los mejores champagnes y vinos naturales, de pequeños productores y con el máximo respeto al terroir.
Entre los champagnes: Léclapart, Lahaye, Pascal Doquet, Jérôme Prevost, Jacquesson, Vincent Laval, Marie Courtin, Françoise Bedel, Francis Boulard… ¡De fabula!
Además, y sólo como ejemplo, los vinos de Derain y Fanny Sabre de Bourgogne; Alexandre Bain, Riffault, René Mossé, Puzelat de La Loire; Lapierre, Foillard, Karim Vionnet del Beaujolais; Elodie Balme, Gramenon, Marcel Richaud de Côtes du Rhône,… la lista es larguísima y siempre con novedades. A boire sans modération!

Este templo al placer y al buen gusto se completa con los productos más deliciosos del mundo, así tendremos: salmón salvaje escocés, mantequillas y quesos (por supuesto de leche cruda), charcutería selecta, jamón ibérico de bellota, confituras, miel, chocolate, tes, cafés… whisky japonés…

Sin duda una visita a Reims vale enormemente la pena.











EL VIÑEDO CHAMPENOIS

Algunos datos importantes:

o   Cerca de 34000 hectáreas de superficie en producción que suponen el 3´4% del viñedo francés.
o   Subsuelo en su mayor parte calcáreo.
o   Más de 15000 viticultores, 150 cooperativas y 300 negociantes llamados Maisons de Champagne. Estas últimas suponen más de 2 tercios de las expediciones y el 90% de las exportaciones.
o   17 pueblos o comunas clasificados Grand Cru, el 13% del viñedo. A puntualizar que una cuvée de una bodega que lleve el más mínimo porcentaje de uvas de pueblos no clasificados Grand Cru no puede utilizar este distintivo en la etiqueta.
o   44 municipios Premier Cru que suponen el 17% del viñedo champenoise. Hay botellas que son Premier Cru y sin embargo están consideradas de los mejores champagnes elaborados actualmente, por ejemplo algunas de Léclapart.
o   255 comunas o pueblos sin Cru, el 70%.

En la región de Champagne se pueden observar principalmente 4 zonas diferenciadas:

o   La Montagne de Reims, zona situada al sureste de la ciudad, donde reina la pinot noir y un subsuelo calcáreo. Aquí veremos pueblos como Gueux, Ludes, Verzenay, Verzy, Trépail, Ambonnay, y Bouzy, entre otros.
o   La Côte des Blancs, al sur de Epernay, donde predomina claramente la chardonnay, suelos calcáreos y destacan como pueblos: Cuis, Cramant, Avize, Oger, Le Mesnil-sur-Oger y Vertus.
o   La Vallée de la Marne es la zona que bordea el río del mismo nombre. Se cultivan las 3 cepas siendo mayoritaria la pinot meunier, las tierras están compuestas de  margas, arcillas y arenas. Entre los pueblos destacan Aÿ, Dizy, Cumières, Oeuilly…
o   La Côte des Bar en el departamento de Aube, mayoría pinot noir, con margas en su subsuelo, es la zona más alejada. Troyes, aunque no se encuentra en la zona vinícola, destaca por su belleza. 

Los pueblos son diminutos y sencillos pero los paisajes son espectaculares.

A sólo unos minutos en tren desde Reims tendremos Epernay, para quien desee pasear por la Avenue de Champagne entre las casas como Castellane, Mercier, Perrier Jouet, Pol Roger, Moët y hacerse la típica y masticada foto al lado de Dom Pérignon.
Otras Maisons de Champagne tradicionales y famosas pero de mayor calidad como Bollinger y Salon se encuentran en Aÿ y Le Mesnil-sur-Oger respectivamente.

Para mí es mucho más emocionante visitar los pequeños productores. Mis botellas preferidas son las elaboradas por los Récoltants-Manipulant (RM), vignerons que trabajan con pequeñas producciones cultivando su propia uva y en una constante búsqueda de la expresividad del terroir. Entre todos ellos destaco:

David Léclapart (Trépail), Jérôme Prévost (Gueux), Egly-Ouriet, Marie-Noëlle Ledru (Ambonnay), Benoît Lahaye, Jean-François Clouet (Bouzy), Bérèche et Fils (Ludes), Anselm Selosse, Frank Bonville (Avize), Diebolt-Vallois (Cramant), Pascal Doquet, Pierre Peters, Claude Cazals (Le Mesnil-sur-Oger), Larmendier-Bernier (Vertus), Gatinois (Aÿ), Jacquesson (Dizy), Vincent Laval (Cumières), Cédric Bouchard (Celles-sur-Ource), Françoise Bedel (Crouttes-sur-Marne), Jacques Lassaigne (Montgueux), Francis Boulard (Cauroy les Hermonville), Emmanuel Brochet (Villers aux Noeuds), Marie Courtin (Polisot), Vouette et Sorbée (Buxières-sur-Arces), …

Cualquier botella de los vignerons citados te proporcionará emoción, placer y felicidad.

Una de las imágenes y sensaciones más intensas que recuerdo fue bebernos una botella de Champagne André Clouet 1995 ofrecida generosamente por el propio vigneron y degustada entre sus viñedos. ¡Inolvidable!

Realmente resulta impresionante conseguir este apreciado líquido en esta tierra casi al límite septentrional vinícola, con un clima tan hostil, una temperatura media anual de 10’4º, heladas en invierno y en primavera y posibles lluvias y tormentas en verano.

Cuanta razón tenía quien afirmó:
“En un mundo perfecto, todo el mundo tendría una copa de champagne cada noche”

Pero quien mejor expresó su relación con el Champagne fue Madame Lily Bollinger:

“Bebo Champagne cuando estoy feliz, también cuando estoy triste. Algunas veces lo bebo cuando estoy sola, pero cuando estoy acompañada lo considero obligatorio. Como con él si no tengo hambre y lo bebo cuando sí la tengo. En cualquier otro caso no lo bebo, a menos que tenga sed”.

Vicente





viernes, 7 de octubre de 2011

PARIS JE T´AIME


No es la primera vez que visitamos esta ciudad, tampoco será la última. Si New York es la capital del mundo, Paris es la ciudad más bella del planeta.

Paris es conocido por la Tour Eiffel, el Louvre, Notre Dame, Montmartre, la Basílica Sacré-Coeur, el Musée d´Orsay y tantos otros sitios. No me extraña, son sitios preciosos, entre nuestros barrios preferidos destacan Saint-Germain-dès-Prés y el Marais, también podríamos citar, entre lo más conocido, la zona del Canal Saint Martin y l´Île Saint Louis, sin embargo, hay otros rincones y recorridos con los que nosotros también disfrutamos mucho y es que en el fondo, lo que más nos gusta es callejear (flâner, como dirían los franceses).
 
Uno de los paseos que más nos gusta es recorrer los famosos pasajes parisinos, desde la Galerie Véro-Dodat, las fascinantes Galeries du Palais Royal (creadas en 1786), la elegante Galerie Vivienne, el curioso Passage des Panorames (de 1799 y ya citado por Zola), el Passage Jouffroy y el Passage Verdeau. Todos ellos prácticamente contiguos.

Otro paseo que me encanta es a lo largo de la Promenade Plantée, antiguas vías elevadas de tren y convertidas en un jardín de 4 kilómetros de largo desde cerca de la Opera de la Bastille llegando a las afueras de la ciudad, este proyecto realizado hace años ha sido ya copiado en Nueva York (Hight Line en Chelsea) y en alguna otra importante ciudad, el de N.Y. lo conocemos, ¡una chulada!

De los museos de Paris podría sugerir como mínimo una docena, para mí todos imprescindibles, pero no os daré la tabarra y os comento que mi favorito es el de Rodin (http://www.musee-rodin.fr/), tanto por las impresionantes esculturas del interior del museo como por las repartidas por sus jardines.



 BOULANGERIES, CAFÉS ET THÉS

- Boulangerie Du pain et des idées
  34, Rue Yves Toudic (10e arrondisement)

La citaban mis amigos de la épicerie de Reims en su blog (http://www.aubonmanger.fr/). Un acierto. Mi padre era panadero y mi esposa hace nuestro pan en casa, pues bien, después del pan de mi padre y del pan de mi mujer, el de esta boulangerie es el mejor que he probado en mi vida.
El Pain des Amis, llamado así en este horno, verdaderamente tiene aromas a castañas, una corteza crujiente y una miga densa y esponjosa.
    
- Boulangerie Poilane
  8, Rue du Cherche Midi (6e)

Famosa panadería de 1932, apreciada tambien por sus tartas de manzana y sus galletas de mantequilla. Hay cola. Esta es la tienda original pero cuentan con una segunda panadería abierta en el 15º distrito, 49 Boulevard de Grenelle.

- Cafes Verlet
  256, Rue Saint-Honoré (1er)

Los mejores cafés de Colombia, Panamá, Costa Rica, Jamaica, Brasil, Indonesia, Tailandia, Etiopia,… Para los enamorados del autentico café.  

- La Maison des Trois Thés
  1, Rue Saint-Médard (5e)

Tienda especializada en tés chinos con un merecido prestigio por su calidad. Para los grandes amantes del té, saldréis menos ricos o más pobres, pero con el recuerdo de una emocionante degustación.
  

Es broma

Du pain et des idées


PARIS: CAVISTES, RESTAURANTS, BISTROTS ET BARS À VINS

Estamos en Francia, el primer productor de vino junto a Italia, y el máximo consumidor, 45 litros por persona y año, en España estamos en los 18 litros.

Paris está lleno de tiendas de vino y bistrots o restaurantes donde poder comprar vino o consumirlo. Además, desde hace algunos años, hay un auténtico boom por los llamados vinos naturales, vivos y biodinámicos, con una fuerza que me ha impresionado, muy gratamente por cierto.

Ya sabíamos que los mejores vinos en lo más alto de la categoría son franceses y que no tienen rival (Petrus, Laffite, Romanée-Conti…), pero resulta que entre los vinos naturales y los vinos biodinámicos, también son los mejores, y no me refiero sólo a los más conocidos (Joly, Rougeard, Zind Humbrech…), también entre los más económicos (Lapierre, Courtois, Cousin…).

Este viaje, además de disfrutar de la ciudad y visitar a grandes amigos, me ha permitido descubrir muchos pequeños vignerons que trabajan muy bien, sans sulfites ajoutés, sin infusiones de madera, sin enzimas, sin levaduras seleccionadas, sin aromatizaciones artificiales, sin chaptalizar, sin acidificaciones, sin filtración, nada de pesticidas ni herbicidas, nada de productos químicos de síntesis…

No todos los llamados vinos naturales son buenos, existen algunos que están igual de muertos que los industriales. La marca BIO no es suficiente ni fiable, está rodeada de marketing y sólo habla de un cultivo bio en el campo, no indica nada de su posterior manipulación. Esto es lo mismo para todos los productos, no sólo para el vino. Si queremos fiarnos de algún control podemos buscar la certificación demeter, la más estricta, indicada en la etiqueta, o también, conocer el productor, su estilo y forma de trabajar. Muy importantes, los consejos de los buenos cavistas harán que nos fiemos por completo de esas botellas y tengamos la seguridad de que ese vino ha sufrido la menor alteración posible.

Los vinos de este tipo son fácilmente reconocibles, se muestran libres, vivos, imperfectos pero auténticos, con recuerdos a mosto, frescos, nunca pesados, sin producir dolores de cabeza, sin excesos de madera, que invitan a ser bebidos. Sin duda un camino a seguir. 
 
Con todo esto no quiero decir que en Francia, al igual que en cualquier otro país, no halla también auténtica mierda industrial, sin personalidad y verdaderos castañazos, de hecho son mayoría en todos los países vinícolas. Pero de esos vinos no me interesa hablar. Ni beberlos.


LES CAVISTES

- Caves Legrand
  1, Rue de la Banque – 12, Galerie Vivienne (2e)     

Empezamos con las tiendas, digamos más clásicas. Esta es bonita y está en un sitio más bonito aún, en la Galería Vivienne. Tienen numerosas referencias.

- La Grand Epicerie
  38, Rue de Sèvres (7e)

Aunque no busques vino hay que entrar en esta epicerie, enorme, bien presentada. De aquí siempre me llevo algo, el año pasado un Clos Rougeard 1999 y éste un Domaine de Trévallon 2006.

- Les Caprices de l´Instant
  12, Rue Jacques-Coeur (4e)

Buena selección de vinos cerca de la Place de la Bastille.

- Bacchus et Ariane
  4, Rue Lobineau (6e)

Tienda en el mercado de Saint-Germain. Tiene vinos muy interesantes, de Jamet, Château de Beaucastel, Clos Rougeard,… 

- La Dernière Goutte
  6, Rue Bourbon-le-Château (6e)

Otra con vinazos, sobre todo del Ródano: Jamet, Cuilleron, Thierry Allemand…

- Lavinia
  3, Boulevard de la Madeleine (1er)

Qué decir de esta tienda. Tres plantas, dispensadores de vino, no se me olvidan los Latour, Cheval Blanc y otros vinazos que he probado en anteriores años en estos dispensadores, aún recuerdo un emocionante Châteauneuf du Pape 1996 de Henri Bonneau degustado hace un par de años.
¿Lo mejor? Poder elegir cualquier botella de las más de 7500 referencias y bebértela servida en el restaurante al precio de tienda.

- Bordeauxthèque Lafayette Gourmet
  48, Boulevard Haussmann (9e)

Tienda muy pija, bonita de ver, ¿las botellas? Todos los grandes: Petrus, Latour, Laffite, Mouton-Rochild, Haut Brion, Yquem… ¿hemos dicho que se llama Bordeauxthèque?

- La Quincave
  7, Rue Bréa (6e)

A partir de esta pequeña y agradable tienda cambiamos completamente de estilo de vinos en relación a las anteriores, mucho más tradicionales o clásicas. La Quincave y las siguientes que nombro trabajan exclusivamente especializadas en vinos naturales, vivos, biodinámicos…
 
Aquí  me compré un par de cositas:

·    You are so happy, Nana Vins et Cie., Nathalie & Christian Chaussard
·    Auksinis 2007, Sancerre, Sébastien Riffault

- La Cave des Papilles
  35, rue Daguerre (14e)      

Importante tienda especializada en vinos naturales, sanos y digestivos.

- Le Vin en Tête
  53, Rue Saint Placide (6e)

Me dieron recuerdos para Benoît de L´Anima del vi en Barcelona. Tenían algunos vinos españoles con los que trabaja Benoît, naturalmente sin sulfitos añadidos, en concreto los vinos de los granadinos Barranco Oscuro.

- Mi-Figue, Mi-Raisin
  36, Rue Delambre (14e)

Me gustó, Eric y Aline no fallan, tienda llena de vino natural, curiosa porque también venden cd´s de música clásica, especialmente barroca. No está mal el maridaje.

- Cave de l´Insolite
  30, Rue de la Folie-Méricourt (11e)

Han cambiado de dueño, pero mantienen el buen gusto, han ampliado el tema cocina (los platos del menú tienen muy buena pinta) y aunque de momento tenían pocas referencias de vinos, esperan llegar a las 75 u 80 en octubre, acaban de empezar. Por lo tanto se trata de un cavista y bistrot a la vez, fórmula que se repite en varios sitios, me parece muy buena idea.

Nosotros disfrutamos de un aperitivo con una sabrosa tabla de charcutería del Pays Basque y la acompañamos con algunas copas (100 % nature):

·    Drappier Zéro Dosage Pinot Noir Sans ajout souffre, un Bandol Rosé 2010 y un Bandol Rouge 2008 ambos del Domaine Ray-Jane

- Caves Augé
  116, Boulevard Haussmann (8e)

Tienda abarrotada de vinos, la más importante de Paris côté nature. Tuve suerte porque coincidí con una cata-degustación de vinos del mundo organizada por la tienda, (como echo de menos esas ferias de vinos en la recientemente cerrada Lavinia de Barcelona). Se realizó en la calle, en la puerta de la tienda, probé excelentes vinos austriacos (grüner veltliner de la bodega Brundlmayer), varios vinos griegos muy interesantes de las bodegas Sklavos de Cefalonia y Hatzidakis de Santorini, y recuerdo un vino sirio que me sorprendió gratamente del domaine Bargylus.

Los 2 vinos italianos que degusté no necesitan presentación:
De Sicilia, Occhipinti siccagno nero d´avola 2007, y de Toscana, Sassicaia 2008 que aunque estaba muy bien, no vale esos 150 euros.

Para finalizar mi degustación y gracias al simpático catador que estaba a mi lado (otro friki como yo pero en versión francesa) pude degustar por gentileza de la tienda dos vinitos españoles, nada menos que: Hacienda Monasterio 1995 y Vega Sicilia Unico 1994. En palabras de mi nuevo amigo de catas francés: pas mal el primero, désolé pour l´Espagne en el segundo. Ciertamente sobraba madera en el primero, y el segundo no mostró sus mejores virtudes en esta ocasión.

La cuestión es que me lo pasé bomba y además compré un par de botellas de Dard et Ribo.

Lavinia

Caves Augé

RESTAURANTS, BISTROTS ET BARS À VINS

Un recorrido muy agradable, algunos me gustaron mucho, otros, muchísimo. En uno que no he nombrado, decidimos no quedarnos, no entiendo cómo en una famosísima revista norteamericana, especializada en la restauración y el vino, lo eligieron entre los 5 mejores wine bars del mundo. Lo que nosotros vimos fue un sitio estrecho, minúsculo, sin posibilidad de sentarse, que vendían bocadillos preparados, envueltos en film transparente, tipo take away y hacían crêpes para llevar. Es verdad que tenían una pequeña selección de buenos vinos por copas, pero, ya sólo en Paris puedes encontrar una gran cantidad de bares que son mejores.  
 
Vamos a ellos:

- Les Papilles
  30, Rue Gay Lussac (5e)

Buen bistrot, comida de mercado, rodeado de vinos. Droit de bouchon: 7 euros.
Aquí es normal llevarse consigo la botella de vino que no se ha terminado durante la comida.

- Le Timbre
  3, Rue Sainte Beuve (6e)

Excelente cocina. Pequeña pero buena selección de vinos.
 
- Wadja
  10, Rue de la Grande-Chaumière (6e)

Menú diario muy económico, casero. Vinos naturales.
  
- Le Verre Volé
  67, Rue de Lancry (10e)

Bistrot que cuenta ya con 10 años. El Santo Grial para los amantes de vins nature. Tienen también tienda en el 38 rue Oberkampf.
Cuando lo visito, dejando a un lado la actitud cansina y despistada de los camareros, siempre digo lo mismo: lástima las copas tan enanas. Esta vez aún me parecieron más pequeñas, sin embargo los vinos me resultaron más grandes que nunca.
Disfrutamos de los siguientes vins au verre:

·    Le Cousin Rouge Vieilles Vignes Grolleau, sin añada, Martigné-Briand (Loire), Olivier Cousin (Magnum)
Al principio algo reducido, rápidamente evolucionó en copa a una nariz femenina y embriagadora. Me impresionó, nunca había probado un vino de Cousin, ahora espero encontrarlo en España (difícil) y comprarme una botella. Es un vin de table, no indica añada,  aunque sabemos que se trata del 2010.

Muy interesante este autentico vigneron, en su botella indica:
<< Mieux vaut le vin d´ici que l´eau de là >> y << Produire sans nuire ni aux hommes ni à la terre >>

NOTA: Olivier Cousin, debido a fuertes discrepancias con la AOC Anjou, elabora sus vinos en la categoría Vin de Table, son vinos naturales, vivos, sin maquillaje, pero desgraciadamente, mientras estoy escribiendo este post, se ha publicado en la blogosfera vitivinícola francesa que Olivier está al parecer, amenazado actualmente con una multa de 30000 euros al utilizar el divertido nombre Anjou Olivier Cousin (A-O-C) en las cajas de sus vinos. Un sentido del humor que no ha gustado a la appellation. Incomprensible la actitud de esta AOC y sus políticas.

·    Corbières 2009, La Sorga
Mediterráneo a tope.

·    Antica 2009 Rouge, Domaine Ustiliccionu, Sébastien Poly, AOC Ajaccio
Ahumado, con mucha acidez, curioso.


- O Château
  68, Rue Jean-Jacques Rousseau (1er)

Moderno wine bar donde también se puede comer con menús o pedir algunos platos para picar, esto último fue nuestro caso, unos sandwiches deliciosos, una tabla de charcutería y otra de quesos. Más que suficiente para dos personas, a buen precio y rico.
Las copas son servidas de expendedores por la sommelière (no creáis que me satisface mucho lo de los expendedores). Se puede optar entre 3, 10 y 15 cl., considero que 3 cl sólo sirve para catar, así que elegí 10 cl de tamaño. Había un Petrus 1974 a 60 euros la copa pequeña y a 200 la copa mediana (10 cl), no lo probé.

Era curioso que por más que le hablaba a la sommelière en francés, ella me contestaba en inglés, llegué a acomplejarme un poco por mi mala pronunciación, hasta que pensé que si me contestaba a todo es que me entendía perfectamente. Al parecer es política de esta empresa hablar inglés con los visitantes, sólo me pasó aquí.

·    Le Pied de Samson 2010, Vin de Pays des Collines Rhôdaniennes, Domaine G. Vernay
Un básico para empezar y así se mostró, muy básico.
·    Les Morgeots 1989, Chassagne-Montrachet, La Maltroye
Enorme, ¿os habeis fijado en el año?
·    Vosne-Romanée 2008, Domaine des Perdrix
·    Domaine Chevalier 2005 Rouge, Pessac-Leognan
No estaban mal estos dos.
·    Morgon 2010, Marcel Lapierre (versión con so2)
·    Roches Neuves 2010, Saumur-Champigny, T. Germain
·    Crozes-Hermitage 2009, Alain Graillot
Opté por este trío, creo que ganó el Saumur-Champigny.
·    Château Rieussec 2003, Sauternes
Rico.

Me gustó el sitio pero me pasó algo extrañó, los vinos que bebí aquí eran realmente buenos, bien hechos y honrados, en buenas copas, de distintas formas para cada vino y, sin embargo, seguí recordando los vinos que bebimos al mediodía en las pésimas y enanas copas del Verre Volé. Seguía recordando esa nariz libre y esa boca tremendamente viva del Grolleau de Olivier Cousin. ¿Qué me estaba pasando?
Dicen que cuando te sumerges en el mundo del vino ya no sales, eso es verdad, y también dicen que cuando pruebas buenos vinos naturales ya no retornas de ese camino, ¿será verdad?

- Glou
  101, Rue Vieille du Temple (3e)

Platos a buen precio, aquí probé por fin las ancas de rana. Pas mal.
Vino por copas de los dispensadores, unos 12 vinos.

·    Savagnin 2006, Arbois, S. Tissot
Nos gusta mucho este vino, siempre que encontramos algo del Jura, lo pedímos. 
·    Meursault 2007, Matrot
Corto y flojo en esta copa.
·    Chery 2009, Condrieu, André Perret
Una de las estrellas del viaje. Una viognier cojonuda. Coup de coeur, sí señor, un flechazo.
·    Riesling Muenchberg GC 2008, Ostertag
Ya lo conocemos y a Mari Cruz le encanta. ¡Y a mí!
·    Saint Romain 2008, Emmanuel Giboulot
Muy flojo, puede ser la botella, claro.
·    Faugères 2008, Leon Barral
¡Bien por el sur!

Muy cerca, existe del mismo propietario otro restaurante, Jaja, tal vez más bonito, en 3 rue Ste. Croix de la Bretonnerie (4e).

- Vivant
  43, Rue des Petites Ecuries (10e)

Este pequeño y bonito bistrot, antigua pajarería de 1900, lo recomiendo vivamente. El lema escrito de la casa dice:

<<  Ici vous ne boirez que: du vin “Vivant” et “libre”, non filtré, non collé, sans levuré et sans sulfites ajoutés… seul un poisson mort nage dans le courant. >> 

<< Aquí usted no beberá más que: vino “Vivo” y “libre”, no filtrado, no clarificado, sin levaduras y sin sulfitos añadidos … sólo un pez muerto nada en el sentido de la corriente. >>

·    Cuvée des Etourneaux “Les Cailloux” 2007, Les Cailloux du Paradis, Etienne Courtois
Libre, vivo, con personalidad.

·    VDN 2008, Banyuls, Vinyer de la Ruca, Manuel di Vecchi Staraz et Stefano Pescarmono
Si el anterior me pareció libre y vivo, este vino acabó de convencerme, por si hubiera alguna duda, de que a este restaurante volveremos.

Comimos muy bien, estábamos hablando del plato de calamar tan fresco y, de repente, se nos acerca el simpático sommelier y nos pregunta si nos habíamos visto anteriormente, enseguida le iba a contestar que no, pero continuó asegurándonos que nos conocía de Paris o de New York. ¡¡Ostias!! ¡The Ten Bells, en abril, nos sirvió unas copas! ¡¡El mundo es un pañuelo!! Saludos David.

- Willi´s Wine Bar
  13, Rue des Petits Chaps (1er)

Nuestro amigo Xavi nos insistió en visitarlo y con razón. Estuvimos en la cómoda barra tomando unas copas (tienen una importante carta de vinos y una selección de unos 30 vinos por copas), también se puede comer en el comedor, la próxima vez lo haremos. Por cierto, son muy generosos al servir las copas. Este agradable wine bar existe desde 1980. À boire et à voir.

·    Chery 2009, Condrieu, André Perret
¿Os he dicho que está delicioso?
·    En la rue de Vergy 2008 Blanc, Morey Saint-Denis, Bruno Clair
No me mató.

Cerca de este wine bar tenemos Juveniles, 47 rue de Richelieu (1er), otro bar de vinos con muy buena pinta.

- La Crèmerie
  9, Rue des Quatre Vents (6e)

Selosse, Vouette et Sorbée, Egly Ouriet … Dard et Ribo, Allemand, Etienne Bourgeois, Riffault, Pacalet … ¿sigo? … Stéphane Tissot, Emile Heredia, Marcel Lapierre, Anne Gros, Arena … Todo esto y mucho más en La Crèmerie.

Otro de los sitios que nos gustó mucho. Antigua crèmerie de 1880, convertida en tienda de vinos a mediados de los años 50 y especializada en vinos naturales desde 2001. Realmente muy, muy bonita. Comidas frias, ¡vaya tela con la exquisita burrata que nos zampamos! Tras descubrir que eramos españoles prefirieron ofrecernos jamón blanco (exquisito) en lugar del excelente jamón de bellota que tenían, creen que comemos pata negra a diario, ¡ojalá!
Vinos por copas y botellas con 9 euros de droit de bouchon.

·    Château Le Puy 2005, Bordeaux Côtes de Francs
Hacía ya tiempo que quería probarlo, en una futura entrada al blog explicaré por qué. No me defraudó.

- Wine by One
  9, Rue des Capucines (1er)

Expendedores de vino, menú a 10 euros (focaccia + postre) y a beber copas (de 3, 8 ó 12 cl.). 
El personal, al igual que en el Glou y al contrario de todos los demás sitios no tienen demasiada idea de vino, pero no importa.

·    Château Simone 2008 Blanc
Mítico.
·    Château Smith Haut Lafitte 2007 Blanc
¡Que bueno este vino! A Mari Cruz, su fragancia le recuerda al perfume “Daisy” de Marc Jacobs. Me gustan estas comparaciones.
·    De Battre Mon Coeur s´est arrêté 2010, Hervé Bizeul
Hacía tiempo que quería probarlo. Fruta, juventud, goloso sin empalago.
·    Château D´Yquem 1996
Sin comentarios, bueno sí, ya he probado el 96, el 97 y el 2004, pero si cae otra copa alguna vez, no me importa el año, todas las añadas me valen, ¡es un coloso!

- Le Baratin
  3, Rue Jouye Rouve (20e)

Recomendado por todo el mundo, nos añadimos a la recomendación. En este repetiremos seguro. La lista de vinos por copas está repleta de tesoros, y en lo referente a la comida, la cocinera Raquel, argentina para más datos, cocina como los ángeles. Platos caseros, sabrosos y buena materia prima. No olvidéis reservar, siempre está a tope.

Cenamos:
Raviolis de pigeon et foie gras en bouillon
Pavé de bar poelé au beurre de tandoori et légumes
Joue de boeuf en bouillon aux légumes et pistou maison

De postre:
Compote de rhubarbe et fraise
Crème à la vanille et tartufe de fruits rouges

No traduzco los platos, suenan aún mejor así. 

Y los vinos por copas que nos aconsejaron:

·    Savoie Terroir du Mont Blanc Belluard 2009
·    Chenin 2009 L´Echalier Rallay-Mayon
Estos 2 para empezar como aperitivo.
·    Alexandre Bain A 2009, Pouilly Fumé
Ya lo conocía, es una maravilla, pedimos más de una copa.
·    Beaune 1er Cru de Bressandes 2008, Rateau
Uno de los pinot noir más frescos que he bebido.
·    Côte Rôtie “Cardeloux” 2008, Benetiere
Otro sans sulfites sorprendente.
·    Morgon 3,14 2007, Foillard
Estupendo, pero el que más me gusta de Foillard es su Côte du Py.
·    Bugey Cerdon,  Bottex
     Fresas. Estupendo este espumoso de Gamay y Poulsard.
·    VND Muscat de Céphalonie Grèce, Sklavos
Muy buen passerillé. Este y el anterior, perfectos para los postres.

Salimos del restaurante con muy buen sabor de boca tanto por los vinos como por la comida. Bajamos desde Belleville, cruzamos La Seine y llegamos al apartamento paseando en una magnífica noche parisina.

- Restaurant Saturne
  17, Rue Notre Dame des Victoires (2e)

Aconsejados por Aline et Eric, acudimos a este magnífico restaurante, cocina elaborada y deliciosa. Entre las 150 referencias de su carta de vinos, todos naturales, elegí la siguiente botella, a ver qué os parece:

·   Sc 2007, Saint-Péray, Hirotake Ooka (80% syrah, 20% cabernet sauvignon).
Curiosa la historia de este japonés nacido en Tokio, su pasión por el vino y su constancia le ayudó a conseguir su sueño de convertirse en vigneron e instalarse en Francia, tras estudiar en Burdeos y con la gran ayuda de su maestro y amigo, Thierry Allemand, ahora elabora sus propios vinos (sin sulfitos añadidos durante toda su vinificación). Vive en Cornas en una casa construida entre sus tierras. ¡Y encima, el vino está bueno!

Tenía en mi lista muchos más restaurantes para visitar pero no nos dio tiempo, los tengo pendientes, en otra ocasión será:

Septime, Racines y Racines II (abriran en octubre el segundo), Quedubon, La Boulangerie, Le Bistrot Paul Bert, Le Chateaubriand, Au vieux Comptoir, A la Vierge de la Réunion

Y hasta aquí llegó nuestra semanita en Paris a principios de septiembre.

À bientôt.

Vicente

Post dédié à nos amis Aline et Eric de l´Epicerie “Au Bon Manger” à Reims, grâce à qui nous avons connu les meilleurs endroits de Paris (Cafés Verlet, Le Pain des Amis, Wadja, Le Timbre, Mi-Figue Mi-Raisin, Saturne,…) et surtout, les vins les plus étonnants et émouvants. Un plaisir votre amitié.

Les Papilles



Vivant





Saturne

Siempre nos quedará Paris