CHAMPAGNE BENOÎT LAHAYE GRAND CRU "LE JARDIN DE LA GROSSE PIERRE"

Pinot noir, meunier, pinot blanc, chardonnay, arbanne, petit meslier, gros plant y teinturier son las variedades entre otras, algunas olvidadas o desconocidas, del excelente champagne Le Jardin de la Grosse Pierre, millésime 2009, de Benoît Lahaye.

Proviene de una única parcela localizada en Bouzy, pueblo de la Montagne de Reims clasificado Grand Cru. La mayoría de las viñas fueron plantadas en 1923 y el resto en 1952. Todas las variedades en complantación fueron vendimiadas en el mismo día. Crianza en barricas viejas sobre sus lías de fermentación durante 10 meses. Sin dosage. El 2009 es la primera añada, utilizándose hasta entonces el vino de esta parcela como ensamblaje de otras parcelas.

De color dorado. Bonita efervescencia, mousse delicada, fina burbuja. Notas intensas de frutas en nariz, frutas tropicales, frutas de huerta, cítricos, también hinojo, flores y un punto de miel. En el paladar alcanza la espectacularidad, refinado y con una leve y perfecta sensación salina, tremendamente elegante. Sensualidad frente a exuberancia. Equilibrado, limpio y con una exquisita acidez. Por momentos destacan las variedades tintas, dominando después las blancas, formando un conjunto de perfumes y sabores. Apasionante champagne. Delicioso. Fecha de degüelle: 12/11/2013.

Benoît y su mujer Valérie, instalados en Bouzy, trabajan menos de 5 hectáreas de viñas, en su mayoría pinot noir, con una media de edad de unos 35 años y principalmente localizadas en los terrenos de Bouzy y Ambonnay. Su familia vinifica desde los años 30. En agricultura biológica (ecológica) desde 2003, certificada por ECOCERT, siguen prácticas biodinámicas desde 2009. Hace algunos años que trabajan con la ayuda de su caballo Tamise en las distintas labores del campo. En bodega la intervención es la mínima posible.

Otras de sus cuvées son la Cuvée Violaine (sin adición de SO2), el Rosé de Macération, el Blanc de Noirs o el Brut Nature entre otras.

Vicente

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Reims, la vie en bulles

EMMANUEL BROCHET "LE MONT BENOIT" CHAMPAGNES EXTRA BRUT Y NON DOSÉ

Hace cinco años, durante un viaje por Francia, entramos en una pequeña épicerie con muy buena pinta localizada en el centro de Reims. En esta tienda nos encontramos, en un espacio de muy pocos metros, con la mayor concentración de productos de calidad que había visto jamás. Su selección de vinos y en concreto de champagnes era extraordinaria: Léclapart, Lahaye, Prevost, Courtin, Doquet... Entre otros, uno de los vinos que nos ofrecieron fue el champagne de un pequeño productor poco o nada conocido en aquel entonces, ni internacionalmente ni en Francia. La acogedora épicerie se llama "Au bon manger" y el vigneron de champagne es Emmanuel Brochet.

Desde aquel viaje y gracias a Aline y Eric (l'Epicerie Au Bon Manger), hemos disfrutado de deliciosos vinos de pequeños productores, vignerons, como Hervé Villemade, Thierry Puzelat, Alexandre Bain, Fanny Sabre, Jean Claude Lapalu, Elodie Balme, Vincent Laval, Marcel Lapierre por supuesto, y muchos otros.

Respecto a Emmanuel Brochet, trabaja desde 1997 en las tierras de su padre,  anteriormente alquiladas a otros viticultores. Se trata de 2,5 hectáreas de una única parcela, de suelos arcillo-limosos y subsuelo calcáreo. Está situada en Villers-aux-Noeuds, a pocos kilómetros al sur de Reims y clasificada premier cru de la Montagne de Reims. Práctica un trabajo biodinámico y de respeto por el terroir. Utiliza una antigua prensa rectángular evitando forzar el prensado bruscamente, no realiza clarificación ni filtración. La parcela "Le Mont Benoit" está plantada con las tres variedades mayores de la zona. La viñas más viejas datan de 1962.

Las últimas botellas que hemos disfrutado, tanto en su versión extra brut como en su versión sin dosage, tiene como vino base un 80% de una de las grandes añadas de la región, la 2008, más el 20% del 2007. Meunier 40%, pinot noir 35% y chardonnay 25% es su ensamblaje. Once meses de vinificación y crianza en madera. Graduación 12,5%. La versión con dosage, 4 gramos, tiene en esta ocasión una producción de 5290 botellas, mientras que la non dosé 1500 unidades. Estamos hablando de una micro producción.

Al observar la etiqueta vemos también el pequeño logo de vigneron indépendent. Como dice simpáticamente un amigo, un logo que por nuestra experiencia nos hace pensar ya en el placer que puede proporcionar ese vino.

Sensaciones:

Extra Brut, etiqueta tijeras, degüelle diciembre de 2013, huele a fruta, fruta blanca madura (pera), también amarilla, melocotón, incluso un poco a albaricoque seco. Notas calcáreas, brioche, cabello de ángel... Frescor, equilibrio. Es vertical, sabroso, persistente. Encontramos mayor tensión en relación a la botella de añada de base 2007 (etiqueta torre eléctrica), otra extraordinaria botella que probamos no hace mucho.

En su versión Non Dosé (etiqueta tractor) presenta una nariz delicada, franca, sutil. Es elegante, virtud de la que no carece la versión extra brut. Puro y fresco, recto y de enorme tensión. Perfume de flores y fruta de verano, pero sobre todo tiza, mucha tiza, craie y craie.

Mi experiencia me dice que estos champagnes mejoran incluso con el tiempo, mucho mejor al día siguiente de abrirlos, si la paciencia lo permite. A mis amigos franceses no les preocupa las burbujas, incluso se lo sirven en decantador. Un champagne es un vino, y este, Le Mont Benoit, es delicioso. ¡Ojo!, en cualquiera de las dos versiones, extra brut y non dosé, crea adicción.

Las botellas citadas han sido compradas en "La part dels àngels", la tienda de Julien localizada en Barcelona. Su sensibilidad por el trabajo de calidad coincide con la de mis amigos de Reims.

¡Feliz champagne!

Vicente

Un rosato, un rosé y un rosado: "Susucaru" de Frank Cornelissen, "Cheverny Rosé" de Hervé Villemade y "Amanda" de Alfredo Maestro

Seguimos hablando de rosados bebidos en estas semanas. Vinos para disfrutar.  

Susucaru 2013. Azienda Agricola Frank Cornelissen

Sexta edizione, 6º año en producir Susucaru. Se trata de un ensamblaje de distintas variedades locales, tintas y blancas, fermentadas conjuntamente con sus pieles (la tinta nerello mascalese, malvasía...). Sin adición de cualquier otro producto. De impactante color coral. Flores y campo, hojas y piedra mojada, bayas rojas, cerezas en tarta, arándanos, hierbas aromáticas, enebro. Espléndida nariz. Fresco y vertical. Singular. Nos encantó este vino.

Frank Cornelissen, de origen belga, trabaja aproximadamente 12 hectáreas de viñedo y unas 2 de olivos en el valle norte del monte Etna, a una altitud entre 600 y 1.000 metros. Hace 14 años que decidió instalarse en esta zona, en Solicchiata, al nordeste de Sicilia. Otros vinos suyos vienen bajo el nombre de Munjebel Rosso, Munjebel Bianco (macerado en largo contacto con sus pieles, un orange wine), Magma o Contadino (Vino da Tavola). Su objetivo es evitar todos los tratamientos en la viña. Vendimia relativamente tarde buscando el punto de madurez. En su elaboración, según el tipo de vino, utiliza grandes tanques de plástico de alta densidad o vasijas de terracota tratadas con resina epoxi y enterradas hasta el cuello en la roca volcánica del suelo de la bodega. Vinifica sin ningún tipo de aditivo y tampoco añade SO2 al embotellar. Para mayor información: Azienda Agricola Frank Cornelissen.

En cuanto a este rosato, es difícil que no se termine rápidamente. Día caluroso, mañana de playa y un vino que entró de maravilla. Botella comprada en Vinacoteca.

Cheverny Rosé 2012. Hervé Villemade

Domaine du Moulin

En 1999, Hervé Villemade y su hermana Isabelle retomaron el domaine de su padre localizado en Cellettes, al noreste de Tours, en el Valle del Loira. Elaboran diversos vinos bajo la appellation Cheverny utilizando pinot noir, gamay, côt (como se denomina la malbec por aquí)), sauvignon blanc y chardonnay. Vinos que por tradición y reglamento de la AOC no pueden ser monovarietales. También trabajan con la variedad blanca romorantin de la AOC Cour-Cheverny.

En cuanto a su rosé, mitad pinot noir, mitad gamay, variedades fermentadas y criadas conjuntamente, tiene color salmón, es floral, fresco y ligero, vertical, con una acidez persistente. No había probado hasta ahora ningún rosé de este productor. Un vino agradable que cumplió perfectamente con una ensalada de sandía, tomate, mozzarela y albahaca, estamos en verano. Rosé comprado en la tienda de Julien (La Part dels Àngels).

Nos entusiasman también, y mucho, sus tintos y blancos, como por ejemplo Les Ardilles (pinot noir y gamay), La Bodice (sauvignon y chardonnay), ambos AOC Cheverny, o Les Châtaigniers (romorantin, la variedad exclusiva de Cour-Cheverny). Para mayor información: Hervé Villemade - Domaine du Moulin.

Amanda 2013. Alfredo Maestro

Amanda, rosado de lágrima. Vino de la Tierra de Castilla y León. Garnacha tintorera 100%. Proviene de una única parcela de viñas de 60 años llamada "El Cuchillejo", situada en Olmos de Peñafiel. Las levaduras son autóctonas del viñedo y del año y no se realizan aportaciones químicas ni durante la elaboración ni en la crianza.

Al degustarlo notamos al principio un punto de carbónico que proporciona frescura y una sensación crujiente. Nos gusta. Destacan los frutos rojos, las fresas. También su buena acidez. Un  vino que se consume casi sin darse cuenta y con la fruta siempre en primer plano. 12% de alcohol.

Alfredo Maestro comenzó a realizar sus primeras elaboraciones en 1998. Poco tiempo después inicia una línea de trabajo basado en el respeto del suelo y la viña, cuidándolo, realizando un trabajo manual sin utilizar productos químicos de síntesis, como herbicidas, pesticidas, etc... Interviniendo lo menos posible, tanto en bodega como en campo, buscando la expresión de la añada, de la variedad y del terruño.

Además de en Peñafiel (Valladolid), trabaja también en algunas pequeñas parcelas alrededor de Ribera del Duero y cerca de Madrid, pocas hectáreas en total. Realiza distintos vinos vinificando por separado parcelas y variedades, siempre en pequeñas producciones. Aparte del rosado, otra de sus botellas que hemos degustado recientemente es Lovamor, albillo 100%. Un vino que también nos gusta, y con una divertida etiqueta. Disfrutadas ambas botellas en L'Ànima del Vi.

Hasta la próxima.

Vicente

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Rosés d'été (rosados de verano): P.Bornard, Noëlla Morantin...

Los rosés de Éric Pfifferling, L'Anglore

De color de rosa: Vin Rosé Pinot Gris, Canta Mañana y Musikanto

Tres rosados muy distintos

Rosés de Champagne

Rosés d'été (rosados de verano): "Tant - Mieux" de Philippe Bornard, "Marie Rose" de Noëlla Morantin, "La Soif du Mal" de Jean-François Nicq

El calor pide vinos frescos y ligeros, agradables y fáciles de beber. Dentro de esta categoría estarían ciertos rosados, un vino mucho más apreciado en el  país vecino que aquí.

Los siguientes tres rosés, uno de ellos un ploussard espumoso del Jura, otro un cabernet sauvignon elaborado en el Loira, y finalmente una cariñena del sur francés, son vinos para beber sin sed, sanos y digestivos. De todas formas, os comento que no busco solo zonas sino más bien productores, el acierto es siempre considerablemente mayor.

Tant Mieux - Philippe Bornard

De color cereza, al abrirlo parece un vino de celebración, veraniego, alegre. Y así es, efervescente en copa y de placer inmediato. Fruta roja que burbujea, cereza, hierbas aromáticas, levadura de pan, uva y piel de uva. Fresco, con suficiente acidez y con algo de azúcar residual notando cierto dulzor de fruta escarchada, fresas y cola, muy atractivo. Bravo por este espumoso, este pétillant naturel 100% ploussard. Vinificado según el méthode ancestrale, cuya fermentación finaliza en botella sin adición de azúcar. Únicamente 10 mg/l de sulfitos añadidos, una risa comparándolo con la cantidad habitual en la mayoría de vinos. Y solo 8,5% de graduación alcohólica, para beber a palés. ¡Qué rico! Nos gustó mucho.

La otra botella de las fotos es otro espumoso del Jura, en este caso de savagnin, "Ça va bien" es su nombre. También método ancestral, 10% de graduación. Ligeramente dulce con notas de flores y fruta blanca.

Philippe Bornard, instalado en Pupillin, muy cerca de Arbois, heredó el viñedo de su padre y trabajó durante años para la cooperativa vinícola del pueblo hasta que, aconsejado por uno de sus vecinos, Pierre Overnoy, inició su propio camino en 2005.

Elabora una amplia gama de vinos, algunos bajo la denominación Côtes du Jura, otros en la AOC Arbois Pupillin; desde un Crémant du Jura (chardonnay) a un Vin Jaune, además de distintas botellas de ploussard, trousseau, pinot noir, chardonnay o savagnin, ouillé o bajo velo. Vemos que en estas denominaciones se permite nombrar la variedad de uva en la etiqueta, algo inusual en Francia.

Ça va bien y el rosado Tant Mieux son vinos clasificados como Vin de Table. Al igual que su magnífico Vin de Pagaille, llamado así al no alcanzar la graduación mínima requerida como Vin de Paille. Sentido del humor.

También elabora un vino a partir de melon à queue rouge, nombre debido al color rojizo de sus tallos. Aunque en organismos oficiales franceses (INAO) no está incluida como variedad, Bornard y otros elaboradores e importadores la consideran una variante o prima de la chardonnay.

Únicamente como curiosidad, os comento que Philippe Bornard participó hace dos años y medio en un reality televisivo emitido en Francia titulado "L'amour est dans le pré".

Marie Rose 2013 - Noëlla Morantin

Hacía poco que había probado La Boudinerie, una gamay encantadora, así que me alegré mucho cuando conseguí su rosé, le tenía ganas. Rosado de cabernet sauvignon, perfecto para el verano, ligero y frutado, refrescante. Graduación alcohólica de 10,5%. Notas de frambuesa, cereza, ruibarbo, notas florales. Sólo 20 mg/l de SO2 añadido.

En sus comienzos, parte del aprendizaje de Noëlla Morantin como vigneronne fue en el domaine de Agnès y René Mosse. Pero es a partir de 2008 que se establece por su cuenta y elabora su propio vino. Trabaja en Pouillé, Touraine, principalmente con las variedades sauvignon blanc, gamay, côt (como se denomina la malbec en el Loira) y cabernet sauvignon. Actualmente embotella como Vin de France en lugar de utilizar la AOC Touraine.

La Soif du Mal 2013 Rosé - Jean-François Nicq

Domaine Les Foulards Rouges

Sin sulfuroso añadido, cero. Carignan 100%, de bajo grado alcohólico, 11,5%. Ligero, fresco y elegante. Fácil de beber, como agua, o mejor, como vino de fruta, de fresas estrujadas. De aspecto cristalino en copa, no busques complejidad ni potencia, ni larga persistencia, es un vin de soif como dicen los franceses (de sed), de copains (amigos) y d'été (verano). Curiosamente, al día siguiente, en un escaso dedo de vino que quedaba en botella percibí notas que recordaban a caramelo de limón/cola. Existe un Soif du Mal Rouge (garnacha) y otro blanco.

Jean-François Nicq, con el nombre de esta botella, realiza un guiño a Orson Welles y su famosa película dirigida en 1958. Su domaine, Les Foulards Rouges (Roussillon), se sienta sobre suelos graníticos, de orientación norte y cerca del mar. Elabora distintos vinos a base de garnacha, cariñena, syrah... 

Hasta pronto

Vicente

Manzanillas en Rama: Deliciosa (Valdespino), Goya XL (Delgado Zuleta), Gabriela Oro (Sánchez Ayala), Sacristía AB, Barbadillo Saca de Primavera...

La manzanilla es un vino único, propio de Sanlúcar de Barrameda. Siempre hemos disfrutado mucho en esta ciudad y su bellísimo entorno natural. Ahora, en la distancia, nos gusta recordar y sentir los aromas tan personales de sus vinos. Con esa intención organizamos nuestro particular día de la manzanilla, varios amigos nos reunimos dispuestos a seguir aprendiendo degustando estos vinos. Para hacerlo más divertido los presentamos a ciegas, no intentando adivinar bodegas o pagos, ni mucho menos, sólo para evitar que los nombres más conocidos nos influyeran.

Viña Matalian, Primitivo Collantes

Empezamos con un vino joven sin flor y sin encabezar. Proveniente de suelos de albarizas, seis meses en inox, 11% de graduación alcohólica, 4000 botellas. Una novedad de este año de la bodega Primitivo Collantes de Chiclana de la Frontera. Nos sorprende su aromaticidad, pera, manzana, melón, cítricos, flor de anís… Una clara muestra de lo que se puede conseguir con la palomino como varietal.

Y continuamos con nuestra selección de manzanillas y alguna sorpresa.

Manzanilla Deliciosa en Rama

Saca de Primavera 2014 Valdespino

En el 2013 sacaron la primera edición de esta manzanilla cuyo nombre le encaja perfectamente, deliciosa. Todos coincidimos en su clase, en su pureza, profundidad, carácter... Pura albariza. Excelente desde el principio hasta el final. Se agotó enseguida.

Seis criaderas y una solera, 5 ó 6 años de vejez media. Pago Miraflores. Producción muy limitada y casi exclusivamente dedicada a la exportación. Solo se embotella en tamaño de ½ botella.

Fino en Rama, Primitivo Collantes

Las bodegas Primitivo Collantes están localizadas en Chiclana de la Frontera, al sur del Marco de Jerez, junto al mar. Saca embotellada tres días antes de su presentación en Vinoble a finales de mayo. Magnífica boca, amable, muy agradable, elegante, de textura sedosa y envolvente en el paladar. Nariz muy particular de la madera envinada de las botas. Fresco y muy apetecible. Perfil manzanillero en este fino totalmente en rama, de la bota a la botella. Vejez media de cinco años. Suelo de albariza, pago Matalian.

Es una saca de 6 botas seleccionadas de toda la solera. La única bodega del Marco donde todas las botas han sido realizadas por su propio tonelero. Trabajan en una proporción de 8 arrobas en vacío por 22 de vino (una proporción en vacío mayor de lo habitual). 

Manzanilla La Gitana en Rama

Bodegas Hidalgo-La Gitana

Saca especial de las mejores soleras de esta casa fundada en 1792. Proviene de dos pagos, uno jerezano, Balbaina, y otro sanluqueño, Miraflores.

En una primera nariz encontramos frutos secos frescos, crudos, pipas… también notas de mantequilla, lácteos. Es intensa. La Gitana en Rama enamoró a más de uno.

Manzanilla Maruja, Bodegas Juan Piñero

Bodega  que fue almacenista de Argüeso y La Gitana. Compraron la marca Maruja y su soleraje a las bodegas Terry. Notamos balsámicos, mentolados, cítricos, piel de limón... En boca muestra volumen, redondez y te hace salivar. De una vejez media de 7 u 8 años. Realizan diez sacas anuales y sus correspondientes rocíos favoreciendo la oxigenación de la flor, en un perfil clásico como hace más de 40 años. Pago El Hornillo, albariza.

Goya XL Manzanilla en Rama Reposada

Delgado Zuleta

Botella con un diseño moderno y bonito, serigrafiada. Un vino con nervio, de marcadas notas salinas, tiza, mineral calizo, complejidad. Me gusta la descripción de mis amigos, es salvaje, un caballo salvaje, de un potencial enorme. Estamos hablando de manzanillas que pueden evolucionar perfectamente durante largos años.

Esta botella corresponde a su primera edición, 3000 botellas de medio litro. De 10 a 12 años de edad media. Se trata de una selección de las botas de la Goya, la conocida manzanilla de Delgado Zuleta, casa fundada en 1744. Indican reposada en referencia a la vejez de estas botas reserva de la bodega. Realizan un pequeño filtrado.

Hasta aquí hemos degustado distintas manzanillas y un fino procedentes de bodegas cuyo perfil de raza de flor predominante es la Saccharomyces Beticus. Algunas bodegas en Sanlúcar presentan poblaciones altas de Saccharomyces Montuliensis (acetaldehído alto), como Sánchez Ayala, Barbadillo y Herederos de Argüeso.

Gabriela Oro, Sánchez Ayala

Vino sanluqueño de pago jerezano, Balbaina. Algas, salitre, humedad, agua de mar y marisma, destacando en nuestra botella en concreto los aromas yodados. Vertical en boca. Es una selección de la bodega procedente de las soleras más antiguas, únicamente 600 botellas. En rama. Realizan un leve filtrado para su embotellado.

De esta bodega, fundada en 1798, el Equipo Navazos seleccionó el vino para La Bota nº 1, un amontillado, y posteriormente la serie de manzanillas o amontillados La Bota nº 4, 5, 8, 9, 16, 22, 23, 32…

Manzanilla Solear en Rama Saca de Primavera 2014

Bodegas Barbadillo

Bodegas fundadas en 1821. En 1999 comenzaron estas sacas estacionales en rama. Unos 10 años de vejez media. Clarifican con claras de huevo. Cada saca presenta una etiqueta distinta con un dibujo dedicado a la fauna del Parque Nacional de Doñana. En esta primavera han elegido el Milano Real, en peligro de extinción.

Un vino que encantó a todo el mundo: equilibrio, armonía, sutilidad, finura, elegancia, sedosidad y complejidad, encontramos hasta notas de naranja amarga. Recordad que los vinos son servidos a ciegas.

La botella es de 37,5 cl. Desde el pasado otoño existen una ediciones en tamaño magnum embotelladas especialmente para la Taberna der Guerrita. Son únicamente 100 botellas numeradas por estación. Afortunadamente conseguí la 100/100 de la primera saca de este año que intentaré mantener sin abrir el mayor tiempo posible. El mayor tiempo posible en relación a mi paciencia, haciendo caso omiso a esa recomendación de consumirla en su estación, que todavía sigue apareciendo en sus etiquetas.

Sacristía AB Segunda Saca 2013, Antonio Barbadillo

Antonio Barbadillo lanzó al mercado su primera selección personal en 2010. Esta 2ª saca del 2013 fue seleccionada en noviembre. También las escoge entre las botas de la bodega Sánchez Ayala. Tiene una vejez media de más de 8 años. Se presenta en tamaño de media botella, aunque actualmente han sacado también una edición en magnum.

Punzante, acetaldehídos, en una línea como Goya XL por sus recuerdos minerales de polvo de tiza, pero más vinoso, con mayor estructura. De paso vigoroso, vertical, y final amargo. Su nariz nos recuerda un poco, al principio, a un fino.

Siete manzanillas y un fino con carácter sanluqueño que nos han proporcionado un día de aromas y sabores intensos: yodados salinos, almendrados, flor a montones, notas de tiza, la albariza, y de mar y marisma. Solo nos faltaba estar en Sanlúcar. Cada botella mostró su personalidad, destacando el elevado nivel del conjunto, disfrutamos a lo grande.

Amontillado Fino “Fossi” Primitivo Collantes

Continuamos cultivando la salinidad y el placer: avellanas, naranja confitada, especias… sápido. Muy bueno. Este amontillado fino o el fino en rama comentado anteriormente nos muestran la enorme calidad de otras zonas menos conocidas del Marco de Jerez.

Un par más de amontillados abrimos, el sutil y fino Zuleta Amontillado de Delgado Zuleta y el jerezano Amontillado VORS La Sacristía de Sánchez Romate.

Y para el final, el lado dulce:

Ximénez-Spínola Old Harvest

Bodega familiar jerezana especializada en la producción de vino con pedro ximénez. Este Medium Dry huele a ralladura de coco, a bollería, a pastel de yema, a tocinillo de cielo, confitería. También dátiles. En absoluto empalagoso. Es un espectáculo, y más sabiendo que es la combinación, el cabeceo, de una solera de 1918 de pedro ximénez dulce (soleao) y el vino en crianza oxidativa de una solera de 1964, también de PX, siendo en mayor proporción esta última. Botella de solo 50cl. He de comprarme más.

Semi-Dulce Monte-Haro Federico Paternina

Ollauri Rioja (Años 1964-1968)

Por último, un regalo que nos trajo nuestro amigo Carlos. De color ámbar dorado, notas herbáceas, mentoladas, piel de naranja muy madura, confitada, recuerdos a almíbar, melocotón, membrillo, orejones… y fresco. Tremendo. Una joya de los años sesenta.

Un sensacional final para una cata-degustación espectacular, enlazando las dos históricas zonas vinícolas.

Vicente

(Todas las botellas fueron compradas en la Taberna der Guerrita o en Todoagranel)

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Sanlúcar (Junio 2014)
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Vinos bajo el cielo de Ruzafa

Uno de los momentos más agradables de beber vino es reunirse con los amigos y compartir esta maravillosa afición. Con esa idea nos acercamos a Valencia, en concreto a uno de sus barrios más emblemáticos, Ruzafa. En el corazón de este barrio, muy cerca del Mercado Municipal, teníamos una cita en casa de nuestros amigos con su grupo de enópatas para disfrutar de los vinos y platos aportados por cada pareja. Resultó una vez más un fabuloso fin de semana en Valencia.

Vayamos al grano. En vísperas del gran día nos disponemos a cenar un grupo reducido, hay que agudizar los sentidos. Los vinos degustados:

Tío Pepe en Rama 2014. Resalta la aromaticidad de las levaduras de la flor. Boca fresca con apuntes salinos. Quinta edición en rama, embotellado directamente de la bota, la etiqueta indica el 24 de abril. En este 2014 realizaron una selección de entre más de 600 botas de las soleras fundacionales Tío Pepe Constancia y Tío Pepe Rebollo. Puro zumo de flor indica su enólogo. Buena definición.

Vieux Savagnin 2003 Arbois Pupillin, Houillon-Overnoy. Botella con lacre amarillo, savagnin. Un vino ouillé, sin velo, vinificado en barricas de 600 litros. Sin filtración y sin SO2 añadido. Complejo, intenso, persistente, expresivo. Notas de frutos secos, especias, cítricos… Seco, en perfecto equilibrio acidez/alcohol. Una vivacidad increíble y enorme longitud, con gran potencial de guarda. Sorprendente también por venir de una añada tan particular, la canícula no le afectó. Lástima que se presente en botellas más pequeñas, de 50 cl., y en número muy limitado. Solo por este vino del Jura vale la pena recorrer cientos de kilómetros. ¡Me declaro jurassien!

Frutas rojas, bosque húmedo, tierra mojada, mentolados, taninos suaves… fresco y equilibrado. Albarello 2008 de José Luis Mateo García (Quinta da Muradella - Monterrei), un vino que me trajo recuerdos muy agradables del viaje por tierras gallegas.

Viña Tondonia 1964. Una gran añada riojana y una de nuestras bodegas preferidas. En nariz predomina la madera antigua, con multitud de matices. En boca se muestra menos expresivo. De cualquier modo, a quién no le apetece probar un vino de esta vejez, en este caso de un año en el que no habíamos nacido ninguno de los presentes, y de una bodega mítica, que se lo pregunten a los neoyorkinos. Por cierto, el vino se mantenía mejor que yo.

Caramba con Mario y Nuria, las dos botellas que han traído son el tremendo savagnin ouillé y este rioja. ¿Qué hacéis viviendo tan lejos? O soy yo el que vive lejos.

Terminamos esta primera velada con un oporto Noval Vintage Silval 1998, extremadamente joven, dando importancia a la fruta.

Las botellas de la primera noche

Al día siguiente, repetimos escenario pero siendo siete parejas las asistentes, la noche promete.

Empezamos de nuevo con nuestro conocido Tío Pepe de González Byass para seguir con Manzanilla Pasada Barbiana, saca del pasado diciembre, totalmente en rama y en tamaño Magnum. Se trata de una selección especial realizada por el enólogo Salvador Real de las bodegas Delgado Zuleta, producida y embotellada especialmente para Armando Guerra y su Taberna der Guerrita. De ahí la traemos.

Una manzanilla que más que pasada podríamos llamar media, debido a su tiempo en criaderas durante unos 6 años. Frescura y salinidad. Cerramos los ojos y nos trasladamos a Sanlúcar, a Bajo de Guía: marea baja, aroma de algas, brisa de poniente sanluqueño. Las 300 unidades ya están agotadas, no me extraña, esperaremos a la nueva saca de octubre para hacer un nuevo encargo a Er Guerrita. En magnum gusta mucho más.

Se abre un nuevo vino, ahora a ciegas, todos acertamos el tipo de vino, una joya así sólo puede ser un amontillado. Amontillado VORS Muy Viejo Del Duque de González Byass: frutos secos, avellanas, maderas nobles, complejidad, concentración, carácter, ¡una bestia! Uno de los grandes vinos de la velada. Para saborearlo, un tartar de salmón. ¡Qué más se puede pedir!

En reuniones así no pueden faltar los vinos jerezanos, vinos singulares capaces de ofrecer joyas únicas en el mundo.

Tampoco pueden estar ausentes los vinos de Champagne. Primero, una muestra de la Côte de Blancs, Frank Bonville Blanc de Blancs Prestige Grand Cru. Acompañó unas fresquísimas gambas, rápidamente consumidas, como el champagne.

El segundo champagne es el Brut Nature George Laval. Vincent Laval elabora en Cumières, a escasos 5 Kilómetros de Epernay, este Premier Cru fermentado en barrica. Sus etiquetas llevan el nombre de su padre. Finas burbujas, fruta blanca madura, levadura, manzana asada, vinoso… 50% chardonnay y el resto pinot noir y meunier a partes iguales. Proviene únicamente de la añada 2009, aunque usualmente mezcla dos cosechas en esta cuvée. La etiqueta indica siempre el degüelle, octubre 2012 para nuestra botella. Se trata de una bodega de pequeña producción, posee poco más de 2 hectáreas. Su cuvée Hautes Chênes es su vino estrella. Uno de los grandes.

Varios platos degustamos elaborados por los asistentes: ajoarriero, canapés de salmón ahumado con cítricos confitados, mejillones con laurel en falso escabeche caliente… Paco (Paco Cinillas) nos sorprendió con el dominio de su barbacoa adaptada para cocinar con humo empleando diferentes maderas naturales: carrasca, roble, naranjo… Impresionante el timbal de patata y pulpo con ajoaceite ligero y espolvoreado con merkén, una especia picante de origen chileno, desconocida por mí hasta ahora. Los aromas ahumados del pulpo y el picante que quedaba en la boca, sin llegar a invadir en ningún momento la garganta, eran limpiados perfectamente por el joven Chablis 1er Cru aportado por el cocinero.

Seguimos. La zona del siguiente vino fue rápidamente identificada, aunque no era tan fácil, el noroeste de España. Gorvia 2008 Quinta da Muralleda, un vinazo de José Luis Mateo García, a partir de dona branca.

Otra botella a ciegas, no lleva etiqueta, bueno, la que lleva colgada es escondida. Huele claramente a moscatel y a maceración larga. Es Benimaquía Tinajas 2012, un vino naranja (macerado durante tiempo en sus pieles). Un gran trabajo el que realiza Rafa Bernabé en sus Viñedos Culturales. Viñedos en este caso de la Marina Alta alicantina. Sin adición de sulfuroso. Nariz franca, paso fresco por boca, nos gustó más su nariz que su boca.

Me alegro de que el siguiente vino no fuera degustado a ciegas, había que disfrutarlo sabiendo de qué se trataba, bien lo sabía nuestro amigo Mario. Coulée de Serrant 2005 de Nicolas Joly, una de las parcelas más famosas del mundo. Complejo y elegante, se mostró expresivo desde el principio y mejoró constantemente. Mezcla de aromas frutales, fruta blanca y amarilla, notas florales, miel, extraordinaria sensación en boca, seco, puro, tenso, con toque cítrico, profundo, de largo final. Una chenin espectacular, no había ninguna duda en la mesa.

Llega el gran tinto de la noche. Ahumados, fruta negra y roja, notas especiadas, buena acidez. Una shiraz, que no syrah, aunque yo llegué a pensar en Côte-Rôtie. Nombre latino para una famosa botella sudafricana, Columella 2006 de Eben Sadie (20% de monastrell que casi no apreciábamos). Nos gustó mucho.

Pasamos al dulce. Trimbach Gewurztraminer Vendange Tardive 2002, una delicia alsaciana de 75 cl. Elegante, equilibrado en dulzura y acidez proporcionando amplitud y largura en boca. En nariz, notas de miel, pétalos de rosa, membrillo, confitura, especias… muy bueno. Unos 80 g/L de azúcar residual.

Varios extra-ball aparecieron durante la noche, entre ellos, el austriaco Grüner Veltliner Beerenauslese 2000 Weingut Spielauer, con un elegante y moderado dulzor. Tampoco se me olvida el exquisito bizcocho de almendras que lo acompañó, fino y esponjoso.

Mi última copa la destiné a disfrutar de nuevo con el Amontillado VORS, un vino de sabor casi infinito para una noche que nos pareció corta.

Un fantástico fin de semana, buenos vinos, buena comida y mejor compañía. A veces pienso que con reuniones así no iríamos nunca a los restaurantes. Pero también tuvimos la oportunidad de visitar alguno, casualmente coincidimos con la décima edición de la semana Cuina Oberta, una buena idea que celebran en Valencia desde hace años.

Saludos a nuestros amigos Nuria, Mario, Isabel, Salva, Maria José, Esteban, Asun, Paco, Pilar, Paco, Amparo y Juan Luis.

Vicente

René - Jean DARD et François RIBO, vignerons. C'est le printemps Crozes - Hermitage

Frambuesas, cassis, notas de frutos rojos y florales, de trago largo, fresco, final frutal y ligeramente especiado. Un vino primaveral para refrescar el verano. De disfrute inmediato, un vino que se deja beber bien, con facilidad y placer (de gran buvabilité dirían los franceses). C’est le printemps 2013, de Dard y Ribo, Crozes-Hermitage. Directo, se termina enseguida y no tienes suficiente con una botella. El syrah más fresco que he bebido hasta el momento. Sale al mercado en la primavera siguiente a la cosecha, casi como un nouveau de syrah.

A pesar de la imagen de culto de esta pequeña bodega, sus propietarios se mantienen discretos y ajenos a la publicidad. René-Jean Dard y François Ribo trabajan alrededor de 8 hectáreas dispersas en distintos tipos de suelo, la mayoría en Crozes-Hermitage, también en Saint-Joseph y una pequeña proporción en Hermitage. Comenzaron en 1984 desarrollando un trabajo cuidadoso en el viñedo y una mínima intervención en bodega. Bodega localizada en Mercurol (Tain l’Hermitage), al norte de Valence.

Con la syrah consiguen vinos agradables, nada robustos ni tánicos. Dos botellas más hemos abierto recientemente, el también tinto Crozes-Hermitage 2012 (violetas, tapenade, fruta, especiado, pimienta…) y el blanco 2010, marsanne y roussanne (rico, potente y con buena acidez). En todos emplean corchos sintéticos.

Hace ya algunos años que los probé por primera vez comprándolos en París, donde tienen numerosos seguidores, al igual que en Japón. Pero me han vuelto a sorprender con C’est le printemps, botella sin sulfuroso añadido y con 11,8 % de graduación alcohólica, comprada online en Francia por unos 17€. Seguiremos bebiendo sus vinos, en cualquier época del año.

Vicente