La Guita años 50, La Gitana años 40... Miraflores, Balbaina, Macharnudo... González Byass, Agustín Blázquez... ¡Una cata única!

Una cata única de un vino fascinante, un vino del sur, el vino de Jerez. Celebrada en Monvinic y dirigida por Álvaro Girón, en mi opinión, la persona idónea para relatar la historia de estos vinos. Nos deleitó con sus conocimientos, datos históricos y su pasión por uno de los grandes vinos del mundo. Presentó una selección de botellas de entre los años 40 y los 80 del siglo pasado. Algunas provenían de las propias bodegas, pero otras fueron encontradas en anticuarios, junto a antiguas colecciones de viejos libros, postales… o en lugares insospechados. La cata y la exposición prometían romper con varios estereotipos respecto a este tipo de vinos. Y así fue.

Los vinos, abiertos y decantados previamente, inundaban con sus aromas la sala ya antes de tomar asiento. La expectación era máxima.

Previo a la degustación de las 14 botellas nos convidan con una copa de entrada, es un vino del año, un mosto de la Cooperativa de Miraflores.

Durante la cata-degustación, Álvaro Girón expone numerosos datos sobre el vino de Jerez a partir de documentos, notas de prensa y libros consultados. Un trabajo extenso y apasionante. En  mis incompletos apuntes figuran los siguientes esbozos:

<< Hace más de un siglo, los vinos de crianza biológica tenían un precio elevado debido a la dificultad de trabajar en flor. Como curiosidad, en 1896, Tío Pepe era más caro que Châteaux Margaux. A la cabeza en precio estaban los champagnes. Vemos en las notas de prensa de la época que Domecq también elaboraba champagne en Jerez. (Dato muy interesante que yo desconocía, de hecho los suelos de albarizas son similares a los de Champagne). 

Por aquél entonces, más del 40% del vino que se consumía en el mercado británico era jerez. Su exportación suponía la principal fuente de divisas para España.

A principios del XIX desconocían cómo dirigir el tipo de vino, la vinificación era “casual” y hablaban de un vino amontillado al estilo de Montilla, siendo algo novedoso. Incluso se definía la flor como algo perjudicial. En aquellos tiempos llegaron a observar que determinados pagos eran propensos a ser palo, amontillado, oloroso… >>

Y muchos detalles más, curiosos e importantes. Espero que pronto Álvaro Girón plasme en forma de libro sus extensos conocimientos sobre el tema.

Respecto a las 14 joyas:

1.- B. Rodríguez La-Cave, Manzanilla Barbiana

Sanlúcar de Barrameda, Miraflores Alta. Esta antigua casa vinatera se fusionó con Delgado Zuleta en 1978. La botella es del 88. Un vino fino con sensación a amontillado. Álvaro Girón opina que a lo mejor le falta unos 20 años en botella. Y pensar que el consejo regulador recomienda para su consumo óptimo entre 12 y 18 meses en el caso de finos y manzanillas y hasta 36 en amontillados. Preveo que este concepto, el de la longevidad en algunos vinos de crianza biológica, va a ser el primer tabú tumbado durante la cata.

2.- F. García de Velasco, Manzanilla Pasada Los 48

Casa fundada en 1803. Se trata de una manzanilla que proviene de dos pagos sanluqueños de distinto perfil, uno bajo la influencia climática del río Guadalquivir, el pago Martín Miguel, y otro influenciado por el mar, Carrascal. La botella es de los años 50, o puede que de los 40. Tal y como se mostraba este vino y con esa vejez, quién le puede poner un pero.

3.- Hijos de Rainera Pérez Marín, Manzanilla Pasada La Guita

Viña de Miraflores Baja, una botella de los años 50 en plenitud todavía, mineralidad marcada, la caliza, la pureza de Miraflores, el éxito de la crianza biológica. Adelanto que fue la que más me impactó. Un ejemplo maravilloso de hasta donde puede llegar el binomio flor / caliza. En pocas zonas del mundo podríamos encontrar tal expresión y elegancia marcada por el suelo. La bodega, fundada en 1852, pasó a formar parte del Grupo Estévez en 2007.

4.- Viuda de E.Hidalgo, Manzanilla Pasada La Gitana

Aquí tenemos dos prestigiosos pagos, Miraflores y Balbaina (Los Cuadrados), sanluqueño y jerezano. Preciosa botella de los años 40, una de las que recibió más fotos. Le pregunto a Álvaro cómo la ha conseguido: fue comprada a un anticuario de Alicante que la compró a un señor quién a su vez la consiguió de un hotel que cerró en los 60. La Gitana no decepcionó, al contrario. La bodega, fundada en 1792, ha mantenido hasta la actualidad su carácter familiar.

Cuatro viejas botellas probadas de momento, las cuatro de manzanilla. Hemos encontrado finura, sutil mineralidad, carácter calizo… y una enorme longevidad. La diferencia con las actuales habría que buscarla muy posiblemente en la diferente viticultura de la época, en la poca filtración de los vinos y en las largas y lentas crianzas. Observar que las más antiguas se tratan en realidad de manzanilla pasada.

De Sanlúcar, Álvaro nos cuenta que la propiedad siempre ha estado muy subdividida, una auténtica micronesia, y lo habitual, la manzanilla histórica, era la mezcla de mostos de arenas, barros y albarizas. Hoy en día, se puede decir que son albarizas puras. 

5.- Osborne, Fino Quinta

Un fino de El Puerto, de una casa mítica y de un pago que se puede considerar marítimo, Balbaina, caracterizado por su suelo calizo y la persistencia de la niebla. El vino muestra finura y elegancia, y cierta contundencia caliza, el pago impregna su personalidad. La botella es de los 50. Realmente impresionante. Álvaro nos informa que a principios del XX le llamaban Amontillado Fino Quinta y que también Inocente fue amontillado en su tiempo.

6.- Barbadillo, Jerez Dry Cuco

Botella de los años 70. En este caso es un oloroso de un suelo calizo y mineral, la viña del Cuco, situada en Los Cuadrados, Balbaina. En ese momento se me quedó grabada la frase que pronunció Girón: los finos y las manzanillas hacen dulces los olorosos. 

7.- Bodegas Sancho, Fino Monterrey

De los años 70. Viña El Caribe del pago jerezano Añina. Criado en El Puerto de Santamaría. Casa fundada en 1812 y ya desaparecida. Pienso en el tremendo trabajo de búsqueda para reunir todas estas botellas. Además, entre que no eran considerados vinos de guarda y que si los guardaban era únicamente por la estética de la botella o etiqueta y por lo tanto sin preocuparse por la adecuada conservación del vino, estamos teniendo suerte, los vinos salen bien o muy bien.

8.- González Byass, Fino Macharnudo

Entramos en Macharnudo, el pago más venerado por su calidad, la pureza caliza de su suelo y subsuelo. En comparación a otros pagos, ocupa los terrenos de mayor altitud. Álvaro nos informa que la cumbre de la colina recibe el nombre de Haurie, el francés fundador de Domecq. La etiqueta de la botella, de los años 70, está muy deteriorada, pero el vino es el que más contundente se muestra hasta el momento, con amplitud y peso en boca.

9.- Marqués del Mérito, Fino Mérito

También Macharnudo y de los 70 la botella de esta bodega de Jerez de la Frontera. Álvaro expresa, en términos generales, la contundencia que encuentra en las botellas viejas, su mayor concentración, su afinamiento en sentido mineral y la poca oxidación para lo que cabría esperar.

10.- Valdespino, Fino Inocente

Otro lujo, probar una botella antigua de Inocente, uno de mis vinos preferidos de siempre. Hoy en día, siguen realizando la fermentación en botas de roble americano y criándose bajo velo durante más de 8 años. Comentan que el tapón apareció destrozado bajo la cápsula. El vino vemos que no. Macharnudo y Valdespino. Esta cata está resultando impactante, emocionante.

11.- González Byass, Fino Viña AB

Probablemente de los años 40. Indicando ya el nombre de la viña productora, Viña AB dentro del pago Macharnudo, al estilo francés. No anoté mis sensaciones, simplemente lo disfruté.

12.- Domecq, Amontillado Fino Jandilla

Otra bodega histórica. Botella de los años 70. Macharnudo. Se observa que en la publicidad de la época es recomendado para comer, no para el aperitivo. Me hubiera gustado volver a probar este vino al cabo de unas horas.

13.- Agustín Blázquez, Amontillado Fino Carta Blanca

Botella de los años 50 y otra de las estrellas de la espectacular sesión. Concepto terruñista del que fuera alcalde de Cádiz. La casa desapareció en los 70 al parecer absorbida por Domecq. De nuevo el pago marca el estilo y su permanencia en la solera. Seguimos en la línea Macharnudo, terruño a tope. Sin duda se trata de un vino asombroso. Uno de los que más gustó en la sala, no me extraña. Es una de las casas fetiches para los amantes del vino de la zona.

14.- Agustín Blázquez, Palo Cortado Superior

Un vino de un color precioso, subido, brillante. Un vino todo potencia, no sólo alcohólica. Estamos hablando de una botella de los años 50, pero es que hemos tenido delante 14 botellas que bien podrían formar parte de un museo, eso sí, una vez vacías, por favor.

Todas las botellas salieron buenas. Los estilos se mantenían, Sanlúcar, Jerez… los distintos pagos. Un pasado en el que inspirarse para el futuro, donde los vinos de pagos y de viñas, es decir, de terruño, deberían tener un importante hueco dentro del vino de Jerez.

Los asistentes comentaron sus predilecciones destacando los Macharnudo, sobre todo González Byass y las botellas de Agustín Blázquez. Estoy de acuerdo, salieron extraordinarios, reafirmando la grandeza del jerez, pero mi preferido, y me voy a mojar, fue La Guita, ¡inconmensurable!

Apoyado por el profesional equipo de Monvinic, Álvaro Girón desarrolló una exposición magistral. Al menos a mí me cambió varios conceptos, me asentó otros, y propició nuevas preguntas e interés.

Una sesión que seguro quedará en el recuerdo de todos los asistentes.

Vicente

Cata Jerez: La duda que no paraliza.

Celebrada el pasado 24 de marzo en Monvinic, en Barcelona.